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要非说北京是美食荒漠也不公平

来源：花匠小妙招时间：2025-05-13 17:20

要非说北京是美食荒漠也不公平，一半是盲目随大流嘲讽，一半是对一些食物盛名之下，其实难副的失望。

卤煮炒肝儿爆肚这类脏器类食物，本身北京土著也有很多不爱吃的，再加上开这类饭馆儿也没什么门槛，大锅一支就能开张。

有讲究的就做得干净做得好，大多数就不太讲究，特别是一些老店，老板也不收拾卫生，越老越脏，桌椅板凳地面都油乎乎的，碗也不好好刷，吃炒肝儿还得讲究顺着碗边儿吸溜，你想想那碗，多少大爷都给吸溜包浆了，任谁端着那碗都不能细琢磨。

所以，很难让人有好体验。要非得说就是吃的这个味儿，那就是抬杠了。

北京烤鸭好吃是真好吃，但是必须趁热，并且得店里有正经炉子的，也得有好师傅。北京烤鸭的坏名声，有一大半儿是全聚德那个二十块钱一袋的真空包装毁了的，我没买过，不知道那里面装的是不是烤鸭。

另一小半儿是全聚德的服务费给毁了的，除了一些法餐意大利餐，很少有餐厅在大厅吃饭也要服务费的。鸭子没多贵，点几个别的菜加上服务费俩仨人破千很正常，要说俩人花一千多吃个烤鸭子，就别怪北京大爷骂街，不过好像全聚德最近也有点回过味儿来了。至于其他的便宜坊，大董，四季民福之类的，也有真做得好的。非常好吃。

北京的大菜反倒都不太出名，老八大楼在九十年代就被三刀一斧的生猛海鲜结结实实地收拾了一顿，之前八大楼的名菜都是鲁菜，大菜都是葱烧海参，三丝鱼翅，糟溜鱼片儿，油爆双脆等，一般老百姓去不起，能去吃的也都不好张扬，所以留下来这些名菜的传说几乎都是晚清民国的。

厨子也都断档好几代了，就拿着老菜谱做，还有一点就是老北京的名厨，总是爱跟徒弟留一手，师祖留一手，师爷留一手，师父留一手，最后一道菜，好嘛，白灼。

我有一阵子八大楼轮着转了一圈，反正也不能算是鲁菜，也不能算是宫廷菜，工序都可能按部就班来的，可都是厚芡，重酱，炒的菜都软绵绵的，毫无火力镬气，但凡从博山找两个家厨来，都能把他们救了。反正，我是失望的，还有同和居那个三不沾，鲁菜里历来都没这个菜，只是宣扬工序，还有不粘锅不粘盘子不粘勺，可是沾脑子啊。总之名头吹得越大，越令人失望。不是不好吃，只是不匹配。

要说我最得意的北京美食，应该就是涮羊肉。

下雪天，没有什么比在胡同里找到一家老涮肉馆子更值得庆幸的事儿了。

铜锅白炭，红肉青葱。长筷子下肉，心里数着滚儿，只要手切，别管它沾不沾盘子，都好吃。我想过很久，为啥涮羊肉这么好吃，后来想明白了，涮羊肉它不用厨子啊。

北京人做什么做得好呢？芝麻烧饼，那是真好。芝麻撒在烤得焦脆无比的壳儿上，这边炉子还没开，那边就开始排队了，真的是出一炉抢一炉。趁热咬一口，芝麻香，烧饼脆，也没有馅儿，内里几十层，都抹了麻酱，盐味儿正好。最香的就是举着边走边吃。

有一回我举着烧饼，路上有个开电轮椅的老太太问我，烧饼哪儿买的？我指明方向后，她开着那电轮椅飞一样地去了。比火三轮儿还快。

还有什么做得好呢？奶酪，艾窝窝，驴打滚儿，还有稻香村的一些点心，兹要是用料扎实，工序越少的就越好吃，牛街那个卖甑糕的，刮风下雨都挡不住排队，常年有黄牛。也没别的，就是真材实料。

现在一些集团化的餐厅都中央厨房了，我们就不说了。果腹没问题，就别宣扬美味了。美食荒漠的责任中央厨房也得背一些。

还有一些扎根在北京几十年的西餐，也都已经是算北京美食了。除了老北京炸鸡，最能挑动老北京神经的就是老莫了，可惜老莫小莫莫多多，都在亏损，老国营饭馆的气质，三流的菜品，一流的价格，要不是在疫情之前还有几位俄罗斯艺人在那儿转圈儿拉琴，连气氛都起不来了。那菜单上你敢点的也就只有红菜汤，奶油杂拌，罐儿牛了。等菜上来，你吃一口，脑门子上能画一串问号，就这？

怪不得钟跃民他们吃老莫能把勺子叉子椅子都顺走呢。

不过现在老莫的银餐具都被顺得凑不齐一套了。

都是惩罚！