武夷岩茶工艺好=茶不香？不，决定岩茶香气的是品种和工艺！

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丨作者：李麻花

今天，被一句话给雷到。

“真正制作工艺好的武夷岩茶，它并不会特别的香。”

彼时，正在忙着和各种月饼做斗争。闻此言，竟然有种无力感，脑袋有片刻的宕机。

什时候岩茶的工艺好，做出来的茶反而不香了？

言外之意，制作工艺不好的岩茶，所以它特别香？

扯淡！

肉桂、黄旦、金柳条、雀舌等茶，集体阵亡在三坑两涧中。

光怪陆离，各种奇葩言论轮番上阵。先是岩茶奇兰是在五月采摘，再是工艺好，所以岩茶不会特别香。

这类怪诞的说法，当真如拍不死的小强，生命力也太旺盛。

本想将这种口无遮拦，张口即来，不经过大脑思考的话抛之脑后。

然，心里的小麻花不答应啊！

如果纵容这类不失的言论继续发酵，完蛋了，你们一定会对武夷岩茶有误解！以后喝到不香的岩茶，都会觉得这是工艺好的表现。

别到时候人家赚的盆满钵满，携款潜逃，就不管武夷岩茶的招牌好坏，可怜我们这些岩茶爱好者，逢人还要解释许久，捍卫武夷岩茶的清白。

不不不，这样的事，任何一个岩茶发烧友都不会置之不理。

工艺好=茶不香？大错特错！

麻花不知道，对方到底是怀着什么心情说出这句话。难道是因为最近房贷压力太大，心不在焉，随口说的？

那更该打！祸从口出，这种不负责任的言论，还是谨慎。

说句大实话，“香”是一款武夷岩茶的基本素养，是合格线。

一款没有香气的岩茶，显然是失败的，是个实打实的loser，要被唾弃的，甚至要成为花肥的。

在岩茶的判断准则里，用四个字可概括，依次为：香、清、甘、活。

“香清甘活”，是清代梁章钜所提，详见于《归田琐记》。

《归田琐记卷七·品茶》一文中，曰：“……武夷焙法，实甲天下。……余尝再游武夷，信宿天游观中，每与静参羽士夜谈茶事。静参谓茶有四等，茶品亦有四等，……一曰香，花香、小种之类皆有之，今之品茶者，以此为无上妙谛矣，不知等而上之，则曰清，香而不清，犹凡品也。再等而上之，则曰甘，清而不甘，则苦茗也，再等而上之，则曰活，甘而不活，亦不过好茶而已，活之一字，需从舌辨之，微乎微矣。然亦必瀹以山中之水，方能悟此消息。此等语，余屡为人述之，皆闻所未闻，且恐陆鸿渐《茶经》未曾梦及此矣。”

引用了这么大一段话，往简单了说：岩茶，一定是要有香气的。尤其是工艺好的岩茶，香气更不可能差到家。

岩茶香气，与什么有关？

排除无关因素，最终能左右一款岩茶香气浓烈程度的，是品种和工艺。

品种，自是不必多说，早已经被造物主写进DNA双链结构中。水仙的兰花香，肉桂的桂皮香，奇丹的木质香，铁罗汉的药香，天生注定。

千人千面，茶何尝不是。

有的茶，天生香气高扬，香型丰富，个性外放，表现欲极强。

有的茶，生性不争不抢，香气低调朴素，在茶界属于“大众脸”。

但不管香气如何表现，总而言之一句话：香气一定是存在的。

工艺，从一定程度上影响了岩茶的香气。

工艺好，岩茶的香气会被保留下来，而不是消失不见，尤其是像奇兰这类以香气著称的岩茶，在工艺好之下，香气不平凡。

工艺好的一大标准，就在于能否将岩茶的香气充分调动，完美运用。

技术精湛的制茶师，制茶技术了得，将“看青做青”四个字发挥地淋漓尽致，能够让茶叶中的各类物质处于完美比例，从而让岩茶具备“香清甘活”的特质。

换言之，一款工艺好的岩茶，喝着当然是香的！

“工艺好，所以岩茶不香”，又一个强盗逻辑。

岩茶之所以不香，在于工艺的缺陷。

真正工艺到位的岩茶，即便是焙到足火级别，仍旧可以保持岩茶的香气。

一如最爱的老丛水仙，它通常会被制作到中足火级别。

文火慢炖，火功高。

但老道的制茶师，能够恰如其分地掌握火功和茶之间的关系，并不会因为焙火温度高，而让老丛水仙的丛香、兰花香消失地无影无踪。

相反，真正工艺好的老丛水仙，丛香、兰花香相互交融，香气和谐。

如果火功高，岩茶一丝香气都不存在，这种茶是工艺的牺牲品，茶焙坏了，彻底失去了饮用价值。

行文至此，忽而能理解为何会有“制作工艺好的岩茶，不会特别香”的说法。

这是因为，他喝到的是一款本身工艺不好的茶，因焙火太高，导致香气失去了原有的张扬个性。

又或者，这位茶友，脑子里一直有几组等式存在。

火功高=不会特别香

火功高=工艺好

他喝到了一款火功比较高的茶，脑子里有“火功高=工艺好”的等式，于是经过等价交换，就出现了“工艺好=不会特别香”。

尴尬，又是一个糊涂掌柜的一笔糊涂账。

工艺好=茶不会特别香，这是不存在的！

路漫漫其修远兮，兄弟，你的知识库还有待更新和提高啊！

南方的秋季，是慵懒的。

懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟，山林间，丝毫没有秋色的装扮。

三秋桂子，木樨花肆意地怒放着，虽然花朵小，力道却挺大，隔着老远的距离，就能闻到花香。

窗前，光影斑驳。

忽而想起，和村姑陈约定好，今天要喝一泡金柳条。

就着清甜的桂花香，泡一杯有着兼美个性的金柳条，遥相呼应，极好。

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