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夏日的韭菜，你还敢爱吗?

来源：花匠小妙招时间：2025-01-25 11:18

这几天的连阴雨不光灌醉了土地，也将菜园子里的小蔬小菜美美滋润了一把，水灵灵的黄瓜顶着花带着剌；细长鲜嫩的豆角子又挂满了秧头；白皮的小甜瓜、花皮的大西瓜，估计这一回也喝饱、喝足、喝得劲儿了，一个个把自己的肚子撑得鼓囊囊。

早两天，才割罢了的那两垄韭菜，今儿又立挺着两排肥壮的绿林军。瞅着它这般几近疯狂的长劲儿，也难怪人们好叫它作：＂懒人菜＂了。

蹲在韭菜垄沟头，望着这一茬雨后的夏韭，脑子里也会不断翻腾起诗圣杜甫的那句“夜雨剪春韭,新炊间黄梁”。听听，原本在我的想像中，最有诗意的应当是瓜果，至于蔬菜，人间烟火的味道太浓了一些。但再俗的东西，一旦进入诗画的领域，便显得温文尔雅了。

夜雨敲窗，杜甫立马想到该去田畦里割一把经过洗礼的韭菜，回来炒着吃。仅仅这种愿望，就很让人陶醉。诗圣的点染，使韭菜脱颖而出，如同春天案头的供物。韭菜的绿，是最正宗的绿。剪割韭菜，钢铁的刀刃也会被它的汁液染绿的吧？韭菜能在唐诗中扎根了，当然也有资格称王了。

我喜欢吃好吃的，也喜欢读诗，更爱读关于美食的诗。我个人认为杜甫老先生的这句＂韭诗＂是古人描写韭菜知名度最高和最有意境的诗句。老朋友用凉地里生长的春韭配上新做的黄梁掺杂的二米饭招待诗人,提供了一餐可口而难忘的宴饮好饭,也留下了“夜雨春韭”的佳话。

“春初早韭,秋末晚菘”被南齐人周颙称为最美味的蔬菜。龚乃保的《冶城蔬谱》，把“早韭”也列在第一位，想是按时令的顺序：“山中佳味，首称春初早韭。尝询种法于老圃云，冬月择韭本之极丰者，以土壅之，芽生土中，不见风雨。春初长四五寸，茎白叶黄，如金钗股，缕肉为脍，裹以薄饼，为春盘极品。余家每年正月八日，以时新荐寝，必备此味，犹庶人春荐韭之遗意也！

而＂头刀韭,谢花藕,新娶的媳妇,黄瓜纽,被人称为“四鲜”＂。由此可见我们平常所说的春韭香，可真不是谁闲着没球事儿瞎扯弄着玩儿的。

春天的韭菜受宠是个久事，据说古时春韭还可用于祭祀。诗经《豳风》:“四之日其蚤,献羔祭韭”。大意是:二月(古历法)食物从冰窖里取出,用韭菜和羔羊祭献祖先。《礼记》记载:“庶人春荐韭以卵”。就是说春天老百姓用韭菜代替鸡蛋来作为祭品使用。也有人将“韭以卵”解释为“韭菜炒鸡蛋”。如按此说法,这道普通的家常菜,不仅历史悠久,而且早就担负起重大使命上过大台面,令人刮目相看。

春韭香，夏韭辣，秋韭苦，冬韭甜。记得早前曾听过各地的人说夏韭，如山东的一位二哥说“六月韭,臭死狗”；陕西妹子也说“六月韭,驴不瞅”；而最、最、最夸张的说法是咱隔壁的邻居山西人讲“六月韭,臭九州”。而＜＜本草纲目＞＞也有(韭菜)“春食则香,夏食则臭”。

总之,大多数人都认为韭菜是季节性很强的蔬菜,过了春天就不太好吃了。是的吗?这样的韭菜还有人吃吗?有。蒲松龄写道:(韭菜)三寸四寸,与我无份;四寸五寸,偶然一顿;九寸十寸,上顿下顿。话语中反映出柳泉居士对韭菜的关注与喜爱。

虽说今日的韭菜，已开始透露出些许辣了，已非早前儿的春韭那般娇气，但是鲜嫩的韭菜怎么做都好吃。

比如咱们中原人最喜欢吃的包子、饺子、菜盒子，而用韭菜做馅料也是首选。不管你是将它勾搭肉作馅，还是将它与鸡蛋、菇类为伍成馅，都怪对咱河南人的口，好吃,也最常吃。

说起韭菜馅大包子，记得梁实秋先生也曾专门写过老北平东兴楼的胶东韭菜篓:“事实上是韭菜包子,而名曰篓,当然有其特点”,“高壮耸立,不像一般软趴趴的扁包子”,“像这样的韭菜篓端上一盘,你纵然已有饱意,也不能不取食一两个”。

或许是因为俺们老家永城地处豫东，与苏、皖为邻，距离山东也不算老远，以至于俺们那儿的饮食特点也集四省之光，如俺们家乡人也好管韭菜角子叫作：韭菜篓子。只是有一点儿不太老一样，就是俺们那儿所说的韭菜蒌子，多数是死面、或半烫面作皮儿（犹如今日郑州一些餐馆里热卖的薄皮素包子之皮）包上足足的韭菜、鸡蛋、细粉馅捏成两头尖的弯月亮牙状，上锅一蒸，薄薄的角皮晶莹剔透，且把多彩的馅儿映得清亮亮的，老诱惑人了!咬一口入嘴，面皮筋柔，碧绿的韭菜在金黄油亮的鸡蛋、Q弹的细粉的映衬下显得别样的鲜香和脆爽。

不过，也并不全总是素，有时家里来亲戚了、或者是家里遇上好事儿了，也会再多费些功夫做上点发面的韭菜肉包子，个头大大的，猪肉割的也肥肥的，肉块在加了葱花的酱油中喂过后,无需再加其他作料,韭菜多多益善，待蒸熟后，一个个包子香得直朝包口处冒油，好吃!!!

前两天我在一食友的私房小馆子里，还吃到一盘韭菜炒豆渣。就是用豆浆磨好过滤出的豆渣子搭配鲜嫩的韭菜段、鸡蛋拌匀，入锅旺火翻炒均匀至熟装出备用。再用原锅刷冼干净，置清油大火烧热，加入葱花、辣椒角、蒜末炸香，加入韭菜快速爆炒至五成熟，倒入豆渣迅速翻炒，再放入盐、胡椒粉调味，一盘色泽招眼，韭香率领着豆香、蛋香的乡土美味就气势咄咄地勾引起你的味蕾！

韭菜，又名：霸王草、起阳草、长生草、壮阳草。你听听，咱先不管它究竟有没有神功，光听它这些如雷贯耳的江湖大号就足足已让不少烈火缠身的亚当们无条件地举手臣服了。

其实，韭菜也是个性鲜明的蔬菜,喜欢它的人爱得要命,讨厌它的人也是烦得要死。估计北方人基本上都比较喜食韭菜,南方人特别是江浙一带的人,对韭菜持较为谨慎的认同态度甚至于颇有微词。这里的人也不是都不吃韭菜。袁枚《随园食单》:“韭,荤物也,专取韭白,加虾米炒之便佳。或用鲜虾亦可,蚬亦可,肉亦可”。由此可见,作为杭州人的袁枚也吃韭菜,只是专取韭白更讲究一些而已。

我想南方人对鲜嫩的韭菜从心理上、生理上也不是绝对排斥的,主要是南方整体上缺少一个吃食韭菜的环境和氛围。不像我们河南人吃生大蒜、生大葱、生秦椒，也就不在乎再加上个生韭菜了。大家都吃,也实在没什么不可以。

我最肆无忌惮的韭菜吃法,是用生蒜片加生秦椒丝调生韭菜段,只需加一点盐、几滴生抽、一勺醋、淋少许香油调味。这道春夏小菜，不论是就馍、就面条子都怪开胃佐饭，只它一入口,就会让你精神为之一振；此菜还是下酒的好伙伴，高度的、低度的，辣酒配辣菜,一盅可抵数盅，好不快哉!

当然，韭菜的吃法还有很多，如韭菜炒鸡蛋、韭菜炒河虾、韭菜炒鸭血、烤韭菜、石烹韭菜、韭菜煎饼、炸韭菜丸子、韭菜面叶等等。总而言之，不管是选择哪一种烹饪方法、哪一类混搭组合，只要合你的口味、能让你品味到韭菜的本色美就中，也就是对韭菜的一种尊重。

我个人一直认为食物也是个有魂的精灵，它是在用一种生命来换取另一种生命的延续，所以它们更应该受到尊重。