盆栽松树栽培技术

         松树在野外大多数生长在贫脊或高海拔的地区，是阳性(好日光)的先驱树种，也就是说松树不必施用太多的肥料，就可以生长的很好。园艺栽培为了使树能快速生长，缩短栽培时间，还是会施用肥料，尤其是我们这些业余玩家，不惜肥料，恨不得树能一夜大一寸 。
      松树盆栽一般一年下两次肥(成品树甚至只下秋肥，但施行短叶法作业时最好在剪芽前也施肥，促进新芽生长) 。

      春肥(主要是长芽、长叶) 
         树势弱的可以早一点下肥，时间在芽动后，约2~3月。既然树势弱，就不能也不需要一次施用太多肥料 
      树势强的稍晚一点，时间在展叶后摘芽前，约3~5月，太早易造成徒长或节间过长。虽然节间太长可以用摘(或剪)芽的方式，把节间变短，但是长势太强，直射阳光又不够，新芽很可能会长到10~30cm以上才开始展叶，因为松树只在有定芽(叶子基处)的地方才会长芽，这一段根本没叶子可供逼芽，缩短节间，最后只有将整枝剪掉(或全数绿芽摘掉)，重新再来(花市里经常可以看见这种情形，有一段主干很长都没有叶子，那么推估同一时期生长的所有枝条，都有节间过长的问题) 。

      秋肥(主要是枝干长粗) 
         夏末秋初，约8~9月，天气开始转凉，松树经过夏眠后又开始快速生长时。一般而言，秋肥是一定要下的，秋天肥份吸收得不够，来年春天新芽生长会不好，影响整年的长势。 

      夏天温度过高日照强、冬天温度低日照弱，松树生长趋缓(夏天生长的细胞，和春秋生长的一样大，甚至更大，从年轮是看不出夏天生长缓慢的现象的)，不需要(太多的)肥份，尤其在夏天全日照下，水份蒸发快速，盆土中如果残留太多的肥份，可能因为水份蒸发，水中离子(肥份)浓度大幅升高，引起肥伤，即使没有到达肥伤的程度，也会因为渗透压的问题，使植物吸收水份的能力降低，减少松树在气温高时，特别需要靠蒸散作用降温的效果。 

      换盆后最好间隔1~2个月再施肥，如果错过时机，就等下次，一次没施肥没什么要紧(只拔盆没拆土，在一周后可以配合春秋的下肥时机施肥，但不宜过量影响新根的伸展)。

      #磷~缺乏:植株生长受阻,叶的宽度变窄,叶片较小，叶色暗绿无光泽，部分作物在老叶及茎呈现紫色...过多:植株变矮,叶变肥厚,生育变坏。

      #钾~缺乏:生长受阻,水溶性碳水化合物及溶性氮含量增加而蛋白质及淀粉含量降低，老叶的叶缘先端黄化,叶缘叶肉呈现焦枯褐斑，植株软弱,缺水时易萎凋，新叶变暗绿色,伸长抑制变小叶，根的伸长不佳,易腐烂。

      松虽是观叶植物，但是并不需要大量的氮肥，毕竟盆栽的要求，是根、干、枝、叶之间的平衡，氮肥过高，容易造成徒长、叶子、节间过长、植株软弱无力，整体而言很不美观(尤其是成品树)，而且松菌是非豆科的固氮共生菌，不施氮肥，松菌也能从空气中将氮气转化为可供植物吸收的氮肥(不知道松菌是否有溶磷菌的特性)
过多:引起钙镁缺乏。

      因为我们大部分所用的是有机肥，其他植物所需的次要元素(Ca、Mg、S)、微量元素，在这方面不会有缺乏的问题。比较需要注意是有机质含量的问题。有机质有一部份是腐质酸。

      腐植酸归类在肥料类别中,但其主要功用并非供应"纯生长"的元素，但却有着灌顶加持的特殊功能,尤其对根系~
         一:对土壤~
         1.增加土壤微生物繁殖
      2.增加土壤渗透力及保水力,使土壤松软
      3.将土壤中过量的钠,铝离子溶解
      4.增加土壤中磷,铁,钙,钼之有效利用
      5.增加肥效,保肥力,减少肥料流失及被固定
      6.消除硝酸障碍之发生
      7.增进土壤解毒功能

      二:对作物~
         1.增进作物根部细胞对养分的吸收力
      2.可加速水分,养分在植物体内之移行速度,可促进光合作用及作物生长并增强抗病力
      3.促进作物根群之发展
      4.促进种子之发芽
      5.增进作物品质,并提高产量

         施用有机肥几天后，经常可以看到肥料长出白色的菌丝，大多认为是肥料没有完全腐熟。原料腐熟后，会成粉状，为了某些因素(可能是装袋、施用方便、美观...等等)，厂商把肥料做成颗粒状，在这个制程中，加入有黏着性的物体(像淀粉、植物胶之类)，混合后加入水搅拌成流体，方便用机器成型，最后高温干燥、杀菌，才装袋、储存、销售 。
      我们施用后，肥料含水量增加，里头又有食物，接触空气、土壤中的微生物后，微生物大量繁殖，于是产生许多肉眼就可以看见的菌丝。这个现象会伤害植物吗?只要肥料的厚度不是太厚，使得温度不会急剧上升，是不会有影响的。这个过程反而是加速肥料的崩解，让肥份、有机质进入土壤内，供植物吸收。 如果直接把有机肥撒在土表上，水份容易蒸发、微生物容易被紫外线杀死，肥料崩解慢，植物吸收就慢，还会吸引一些昆虫来。所以可以稍微翻开土壤，施肥后再把土壤盖回去，让微生物大量繁殖，赶快把后来加入的黏性物质分解掉，加速有机肥崩解的速度，也比较不会引来昆虫(传播病菌、病毒)。

伤口处理
        修剪树枝时机，大多在秋末会比较恰当。先剪到离基部1cm左右，树势强的不必特别处理，流出的松脂会自然干燥，保护伤口，树势较弱的最好涂些愈合剂，避免树液流失太多，影响树势(树势太弱，不适合做太多的修剪)。（我最土的做法就是在伤口上抹上烂泥巴，几天后检查，还有松脂流出的话再抹一次，这次将烂泥和流出的松脂混在了一起，效果会比较好）等留下的树枝干枯后（约１~2年)，再把留下的部份从基部剪除，此时最好使用叉枝剪，树干愈合会较好。 

        叉枝剪在切口有弧形的设计，比较小的树枝能剪出略凹的伤口，有助伤口愈合。比较大的树枝，要再用利刃(如果使用美工刀，双手必须戴上棉手套，同时一次不要削得太厚，免得刀片折断，割伤自已)将已经干燥的木材修掉，把伤口修平，再涂上愈合剂，保护伤口(不论树势强弱，稍大的伤口都需要涂愈合剂，避免流出太多树液，影响树势)，加快愈合速度，伤口也比较平顺美观。 

     处理伤口的时机，以树液流动快速、生长旺盛的季节(四、五月)比较恰当，利用此时植物的生理状况，尽快增生愈合组织。 

     引用:盆栽舍利丝雕--郑诚恭
       ...经多年研究植物的愈合生理现象，以及各树种不同的愈合状况，归纳出组织愈合的速度，取决于以下四种条件:1.树液流动的强弱。 2.树液输送的角度。 3.伤口最初处理的优劣。 4.伤口的保护程度。其中最容易被忽略的是树液输送的角度，实验得知，一个圆形的切口其最慢愈合的地方，是最上及最下两点，如图1(下图)所示。 原因是树液以最短距离输送，圆形的两端正好是死角，所以这两个点是最慢愈合的地方，因此作业时把圆形切口两端，雕刻无死角的眼睛形状，如图2(下图)所示。 如此一来就能符合树液输送原理，形成无障碍空间，使树液流动畅通无阻，加速愈合速度，也能让疤痕平顺美观。 
      注:在实验阶段时，常常因为必须把伤口手术得更长，直觉上误以为伤口变大了，愈合时间必会拉长，甚至担心会留下更大的疤痕，因此迟迟不敢下手。反之，实验结果证明此法效果卓越，不但可以缩短愈合时间，并能使伤口平顺自然。

换盆

        树在盆子里生长久了，根群迂回生长，或是介质崩解成粉状，造成透气、排水、保水性不良，就需要换盆。一般而言，培养期的松树约2~3年，成品树约4~5年左右就需要换盆。实际换盆周期视树况、盆土状况而定。大多数的观念，认为换盆时间在将要芽动前最佳(每棵树会有些差异)，以松树来说，最好的时机就在1月~3月，我大部份是在立春( 2月上旬、中旬)这个时期比较多。秋天时则以9~10月进入休眠前比较好，不过此时也是整姿的好时机，两件事不能同时做，而时序上即将进入休眠生长缓慢的时期，此时刚换盆的松树比较需要照料，所以还是建议在早春时期换盆，换盆后正好接着生根展叶的生长旺盛期，比较好照顾。

      准备换盆前先禁水几天，让盆土稍干
      注: 
         1.松树换盆不洗根 
      2.松树修根下手要轻一点，不能像杂木一样，最好能留下几条明显有吸水能力的细根 
      3.填入介质后，要用竹筷插入盆土内，一边填土一边摇，各处都要做，让土壤和根尽量密合 
      4.处理好后，用连逢头一直冲水，将土粉冲出来，确保空气流通的管道不被阻塞 
      5.换盆后还是置于全日照下 

      在市场所贩售的素材，业者所使用的介质都不太好，我们买回来后，往往需要换盆，植物才会长得好。但是要先判断上次换盆(或上盆)到现在相隔多久时间，一般在一年内不建议换盆，或是只拔盆不清土(要有把握不会使太多的土团散落)，直接套大盆，翌年再清土换盆。 

      如果树比较大棵，清土柱最好分成两次，比较不会影响树势。就是说，清理根部换土可以分成两次来进行，第一次清理一半，来年换盆再清理另一半

长势控制--摘芽

        在松树培育上常常听到"平衡树势"，因为松树的顶芽优势很强，所以树势需要人为平衡。但是平衡树势这个名词容易让人误会，平衡树势比较适用于成品树，或是各方面已经达到平衡状态的松树。在培养期的松树，用"抑强扶弱"的形容比较合适。 

     强者--生长发育的程度，远远超过其他的部位 
     弱者--生长发育的程度，远远落后其他的部位 

     牺牲枝--就是要利用牺牲枝的长势，尽量拉粗干径，等到完成历史任务之后，尽快剪除，提早开始处理伤口。而且过了一段时间后，上下方的要枝枝棚长出来，牺牲枝比要枝更长，剪掉牺牲枝的内枝，不会挡住下方枝棚的光照，或是被上方的枝棚挡住光线，继续用外侧的叶子加粗干径 

     摘(绿)芽，一般直接用手指掐掉即可 

     弱者摘(绿)芽--在春夏间(3~5月)新长的腊烛芽会快速伸长，植物生长最快速的地方位于尖端的生长点，尖端生长，腊烛芽底下的部份也会跟着拉长(速度比尖端慢一点，距离越远长得越慢)。选芽后(不需要的芽会导致分枝点肿胀，需要选择芽点，不要的就拔除，一般留下两芽)，留下的腊烛芽，长势太强，都一直不处理，第一个展叶的高度，可能会超过预计的长度，以后(2~3年后)要回切逼芽，却没有适当的芽点可以利用。所以超过适当长度，就要把腊烛芽在适当的长度摘掉(摘芽后的腊烛芽，尽可能多留几束叶子，将来还要再回切逼芽) 。如果新长的腊烛芽，不是所要的节间，将来还要在底下的节间回切，就不摘芽。或是今年的腊烛芽不强，长度在预计长度内，也不摘芽。 

     强者摘(绿)芽--弱者摘芽，强者同样视生长状况，留下适当的长度摘掉(强者不回切，直接留下所要的节间长度，或是稍长一点，等下次发芽再来选芽和处理多出的枝条)。

     (左图)此图为太晚摘芽,造成芽途长,所以必须从基部全部摘除,再期待第二次芽。
     (右图)当芽长到这种情况时就必须进行摘芽作业,首先先将整个车轮枝留下二芽其它摘除,中央芽须摘除(红色部分),之后这二芽再留二~三叶(蓝色部份)其于再摘除

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